КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Александр
ШАБУРОВ

Будда-тур

НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
УРАЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА

Творческим людям, как известно, постоянно необходимы новые впечатления. Кто-то, скажем, каждый раз влюбляется в новую женщину. Кто-то в азартные игры играет. А вот группа уральских, в основном, художников, объединенных в международный проект "Урал. Тибет. Байкал", путешествует.

Для своих наблюдений эти творчески одаренные люди выбирают места с "повышенным порогом чувствительности" к религиозным, историческим или культурным вопросам. В прошлом году ребята ездили на Урал, в поселок Чусовое; в этом-пришла очередь Тибета. Следующая поездка запланирована на Байкал. Художественные впечатления, оформленные в произведения актуального искусства, картины и фотографии, инсталляции и артефакты, выставят в крупнейших музеях и выставочных залах страны, от Москвы до маленьких городов Свердловской области. Например, Нижнего Тагила и Ревды-потому что именно там проживают спонсоры этого странного, эзотерического, можно сказать, проекта.

Казалось бы, ну причем тут Тибет? Зачем? Творческая подвижность известного екатеринбургского художника Александра Шабурова снимает все возможные недоразумения. Автор проекта Музея народного русского художника Ивана Жабы и председатель УХО (Уральского Холмсианского Общества), Шабуров привез из Непала серию своих фотопортретов. В них он возлежит, подобно Будде, в самых разных местах заоблачной страны-от того места, где главное непальское божество родилось на свет, до самых заурядных городских пространств, запруженных торговым людом.

Не случайно на всех изображениях Шабуров улыбается отвлеченной, рассеянной какой-то улыбкой. Это не наркотическое опьянение и не следствие каких-нибудь раскрывшихся чакр. Еще великий русский философ Владимир Соловьев написал важное эссе о близости русского и восточного мироощущения под весьма важным для нашего случая названием "Буддистское настроение в поэзии". Художественный проект Александра Шабурова продолжает череду странных культурных сближений.

Если вспомнить предыдущие проекты художника-устройство своих похорон, коллекция поцелуев со всеми знакомыми людьми и грандиозный любовный парад под названием "Инна, привет!",-станет очевидным: явление своего собственного, русского Будды произошло!

МАРШРУТ

Катманду-Буднатх-Сваямбунатх-Патан-Бхактапур-Пашупатинатх-Нагаркот -Саранкот-Жангму-Ньялам-Тингри-Шигацзе-Гьянтсе-Ташилунпо-Лхаса-Потала -опять Катманду-Мунлинг-Покхара-снова Мунлинг- Читванг-Бхайрава-Бут вал-Лумбини-и половина того же самого в обратном порядке. 18 апреля-7 мая 2000 г.

ПРЕДТЕЧИ

Первым европейцем, попавшим в Лхасу, был, как известно, Шерлок Холмс. Все цивилизованное человечество считало его погибшим 4 мая 1891 г. в схватке с "Наполеоном преступного мира"-профессором Мориарти -в Швейцарии у Рейхенбахского водопада, в то время как единственный в Британии консалтинг-детектив под именем норвежца Сигерсона путешествовал по Тибету (где провел несколько дней в обществе далай-ламы), побывал в Персии, заглянул в Мекку и нанес "короткий, но интересный визит" калифу Хартума, покуда не объявился 1 апреля 1894 г. в Лондоне.

Обстоятельства данного периода, именуемого в холмсоведении "the Great Hiatus" ("Великий Пробел"), ставятся под сомнение многими исследователями:

"Позвольте,-восклицает, например, покойный Э. Карсон Симпсон,-в пересказе Уотсона фигурирует не lama, а llama (то бишь парнокопытное)! И хотя в высшей степени маловероятно, что Холмс спутал Тибет с Перу и провел несколько дней в обществе высокопоставленного вьючного животного, однако Далай-лама был в те годы безусым юнцом, отчего всем заправлял Таши-лама (он же Панчен-Римпоче , -Эрдени или -Богдо), не говоря уж о том, что в Персии шла война, да и калифа в Хартуме не было!.."

Впрочем, нужно признать: никто из европейцев-включая переодевшегося кашмирским купцом У. Муркрофта (1812), первооткрывателя тибетского медведя Н. К. Пржевальского (1879, 1883), мисс Тейлор (1892) и чету Литтлдейл (рекордно углубившуюся на заветную территорию в 1895 г.)-не был допущен в резиденцию далай-лам раньше Холмса, пока в 1903 г. британская армия не проложила сюда дорогу с помощью винтовок системы Ли-Энфилда (сменивших годом ранее винтовки Ли-Метфорда), дабы отбить двух захваченных в плен соотечественников.

Первым из россиян в Лхасе оказался Гонбожаб Цэбекович Цыбиков (1914), автор книги "Буддист-паломник у святынь Тибета", а вот снаряженная НКВД экспедиция Н. К. Рериха (1926) до Лхасы так и не добралась (см. про то книжку "Битва за Гималаи" Олега Шишкина).

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Тибетские воздушные замки-аллегория внезападной цивилизации, затерянный в Гималаях оазис незамутненности, подлинности и прочего аутентизма. Здесь (по слухам) спрятаны:

Крыша мира и пуп земли;

Обломки Лемурии;

Потомки Атландиды;

подземное королевство Агарти;

а также высокогорное царство Шамбала (оно же Шангри-ла и Тарсиг)-тайное обиталище "махатм", руководителей духовного прогресса человечества, получивших в свою очередь напутствие от инопланетных вождей. (Так, во всяком случае, эзотерическая книгопродукция объясняет.) Тут же хранится "запасной генофонд человечества" и буддизм самой первой свежести, которым в грядущей битве за умы и души землян хотят победить всех еретиков-небуддистов (с чем тоже нельзя не считаться).

А потому этим летом с товарищами, организовавшими общество художников -путешественников, я отправился в Тибет в рамках пленэра "Урал-Гималаи". Точнее, так: Володя Наседкин , единственный заслуженный художник РФ среди абстракционистов, когда-то давно работал преподавателем в г. Нижний Тагил и привык вывозить на этюды учеников, ну а переселившись в столицу (ради участия в аукционе Сотбис), решил возродить то же самое по месту новой прописки.

Наши спонсоры-промальпинисты проживают в Ревде и желают, чтоб и их регион приобщился к процессу мировой модернизации, чтобы художники с Урала тоже что-нибудь эдакое "современное" отчебучили, а еще-прикоснулись бы к тайникам вселенской мудрости и научили, как нам обустроить Россию.

У моих друзей-товарищей -

Брюханова, Константинова и Филиппова (зачем-то прихвативших с собою жен),

Франциско Инфанте с Нонной Горюновой ,

Тани Баданиной и Лены Цветаевой ,

Олега Лысцова
да двух Пономаревых -

задачи попроще - они за смыслом профессионального существования едут, за вдохновением, то есть: картины лет пять как перестали покупать, самое время ударить культпоходом по бессмысленности подобного рисоваия и собственной перед тем растерянности. Раньше было понятно, съездив в столичный Дом творчества (скажем, на Сенеж), советский художник знал, что ему делать: если следовать увиденным образцам абстрактного экспрессионизма(более прогрессивного, нежели родной соцреализм), он будет выгодно отличаться ото всего, что творится у него на родине. Поколения тиражировали шедевры, штамповали учеников ничуть не хуже себя, но с окончанием холодной войны обнаружили, что за это уже ничего не причитается!.. На Запад теперь нечего пенять-там каждый за себя, ну и потом: американская культурная колонизация всем осточертела, потому надумали в обратную сторону лыжи навострить. В прошлом году поехали прикоснуться к корням в уральское село Чусовое (где мы с Пономаревым, забросив непонятные тамошнему народцу художества, распевали с хором местных бабушек), а в этом решили к духовным вершинам забраться, залезть на гору и посмотреть на свою прежнюю жизнь со стороны. Авось, после этого все у нас получится и, что ни пожелаешь, исполнится. Вот и отправились отечественные художники за три моря, выбрав новый надуманный ориентир.

Этакая масштабная цель, конечно, не каждому по плечу. Присоседившийся было к уральцам художник Леня Тишков заявил:

- Экспедиции нужен врач!!! Я буду вашим доктором! Дайте мне сто долларов на медикаменты!..-после чего ни Лени, ни лекарств никто не увидел, ибо самолет в Непал он проспал.

Сам я недоумевал: чего "современному художнику" на пленэре делать? В гуще чужеродной народной жизни?.. Перед отъездом подходит ко мне арт-критик Саша Панов и вопрошает:

- А ты зачем в Тибет едешь?

Я отвечаю первое, что пришло на ум:

- Со слонами сношаться!..-(чтобы художника Кулика переплюнуть-грубая, что называется, шутка.) Во всяком случае, ничего более достойного в голову не пришло.

МЕСТНЫЕ РЕКОРДЫ

Самый ближний путь в Тибет-через Катманду. Катманду-столица Непала. Непал-единственное в мире индуистское королевство промеж Китаем и Индией. Короля в очках и пилотке-топи зовут Бирендра Бир Бикрам Шах Дев, он-воплощение бога Вишну, а также Махараджа-Хираджа (Великий Государь Государей) или даже Шри-Пани-Махараджа-Хираджа (тот же титул, усиленный пятикратно). Королеву зовут Айшварья Раджья Лакшми Деви Шах. Портреты их-в каждом доме. В центре столицы-дендропарк с королевским дворцом, напоминающим поселковый дом культуры.

Лету до Непала 9 часов.

Уже при пересадке в Дели в первой же сувенирной лавке тебя обступают йога с кама-сутрой, тантры с мантрами и слоноголовые Ганеши. (Отец Ганеши бог Шива, вернувшись однажды домой после долгой отлучки, обнаружил у своей жены Парвати незнакомца и, не раздумывая, ему голову отсек. Когда оказалось, что то был их первенец, Шива отрубил голову еще и случившемуся неподалеку слону и прилепил ее сынку на плечи.)

Все провожающие повторяли одинаковый анекдот: про то, что гражданами Непала считаются лица, зачатые не палками и не пальцами. Или еще один-про то, что 50% населения там больны туберкулезом, 50%-СПИДом, отчего половых контактов надо искать с теми, кто чихает. По прибытии в аэропорт Трибхуван пичкают иной статистикой.

В Непале (на 18 тыс. населения)-33000 богов, 75 народностей и 5000 выпускников российских вузов. В одном лишь столичном госпитале-последних 115 штук. Все прочие ключевые посты, генералитет, почта и телеграф-тоже за нами. С богами надо поосторожней, жертвенники на каждом углу. Писатель В. Ерофеев-одергивают прямо с порога-отнесся к местным божкам без должного почтения, отчего в ту же минуту провалился по макушку в канализацию (см. о том его собственное признание-"Путешествие пупка в Лхасу").

На главной площади Катманду заперта Живая Девственная Богиня Кумари, девочка лет пяти, которую выбирают от случая к случаю, наряжают-разрисовы вают и селят вместе с родней в деревянном храмике, откуда никуда не выпускают. Лишь раз в году провозят через весь город в разукрашенной коляске, чтобы короля Бирендру на дальнейшее царствование благословить.

Каждый зашедший во внутренний дворик может позвать Кумари, и ее тетки, удостоверившись, что фотоаппараты и камеры у вас зачехлены, выводят девочку на балкон. Кумари похожа на мою двоюродную сестру Таню Казанцеву (которая в том же возрасте не чаяла души в Фантомасе и Алене Делоне и от имени всех родственников поочередно посылала на телевидение просьбы смонтировать про своих кумиров передачу), только красятся наши соотечественницы на удивление меньше. После нескольких лет небожительства девочку отпускают на покой, и хотя она остается на полном гособеспечении, в жены ее никто не берет: Кумари-ипостась злой богини Кали, а потому в первую же брачную ночь жениху не ровен час помереть.

Работать живой богиней-почетная обязанность. Рабство в Непале отменили в 1927 г., первые туристы появились в 1950-х, железной дороги нет и поныне. Шерпы на спинах приносили будущего махараджахираджу (учившегося в Итоне) в дни каникул домой. Купленный им первый автомобиль пришлось нести через перевалы, разобрав на части, и счастливый король катался на нем по парку вокруг дворца.

На территории Непала, в местечке Лумбини (в 250 км от Катманду), в 624 г. до н. э. родился Будда, вероучитель древнейшей из мировых религий; здесь же расположены восемь из четырнадцати высочайших вершин мира, включая Эверест с Джомолунгмой и Сагарматхой (что, в общем-то, одно и то же). В гостинице с нами живут сразу три партии альпинистов: одни только спустились, другие поднимаются в горы, третьи собирают там трупы товарищей с прошлого восхождения.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Рядом с королевским дворцом-туристский район Томел, Хиппи-парадайз. По местной Фрик-Стрит когда-то "Beatles" гуляли. До самого последнего времени здесь-на виду у правоохранительных органов-марихуана на улицах безнаказанно росла; по сию пору на каждом шагу грязнули с желтыми белками глаз приезжим гашиш предлагают. Только мы-по другой части.

Друг бывшего подводника-художника Пономарева путешественник Федор Конюхов насоветовал еще в Москве:

- В вашей печени всегда должен быть небольшой процент алкоголя, чтобы там никакие местные червячки не завелись...

После чего экспедиция спешно принялась закупать спиртное.

Художник Константинов (бывший кандидат мат.-мех. наук) пророчествовал:

- Количество алкоголя, которое мы сообща сможем вывезти, будет выпито еще в самолете...

Так оно и случилось.

С первых шагов в Непале предостерегают:

сырых овощей не есть;

воду из луж не пить;

почистив зубы, всенепременно рот виски дезинфицировать.

То же самое-до и после еды.

А потому выходишь на улочку в экзотический гвалт и тарарам этаким индианой-джонсом или даже джеймс-бондом. Кругом пестрота флагов и многоцветье ковров. Отовсюду либо зазывалы голосят, либо-наоборот-молча бронзовые будды с татхагатами улыбаются. Пара больных полиомиелитом бегает на четвереньках за туристами, пытаясь что-либо оттяпать. Следом-замызганный европеец с такой же, как у них, металлической чашкой для подаяния тычет себя в грудь, повторяя, что он GURU. За ними в очередь: велорикши, монахи-ламы, заклинатели змей, бродячие торговцы бусами, сандаловыми шахматами и тигровым бальзамом. Слонов пока не видать.

Вокруг все цветет и пахнет, точнее-от жары и большой влажности все принимается вонять с первой же минуты. Восточные благовония для того и придуманы, чтобы смрад от отбросов перебить. Целую неделю во мне проснувшаяся по приезде брезгливость не утихала. Спускаясь по утрам на завтрак, я зажимал нос рукой и с подозрением осматривал стакан, пытаясь разглядеть на его стенках вирусы гепатита.

Непальцы как таковые-ростом помельче нашего будут, оттого и монументы их игрушечными выглядят. Бронзовый король сидит на лошади, а кажется-на козе. Дома-разве что двухэтажные и в одно окно (из-за налога на фасад), площади-размером с ковер.

Все выставлено на продажу и напоказ. Хижины имеют лишь три стены, открыты любым ветрам и взглядам. Рукописные вывески висят друг на дружке: кока-кола соревнуется с пепси-колой, сувенирные лавки Picasso и Mona Liza-с туристическими конторками Yeti-Tracking и Buddha-Air. Москва,-понимаешь ты задним числом,-заповедник по части рекламы: в сравнении с Катманду у нас ее почти нет. И драндулеты у рикш, и автобусы-разрисованы с крыши до колес разноцветными Колесами и Лотосами. Притом, человечий труд здесь несоизмеримо дешевле компьютерного, а потому каждый второй-Пиросмани , наив на примитиве сидит и арт-брютом погоняет.

ШОПИНГ

Улицы в Непале-как рынки: сделал-тут же продал. Национальный вид спорта- торговаться. Цены надо сбавлять как минимум в десять раз. Или насколько терпения хватит. В первый же день мы с Франциско не удержались и променяли свою черную джинсу на местные белые одежды-просветлились.

За стенами отеля-целые кварталы ткут и кроят, отовсюду швейные машинки стрекочут. Вышивают заезжим ротозеям оборонительные надписи на майках:

"Ноу рупии,

ноу рикши,

ноу гашиш,

ноу тигровый бальзам".

Все аборигены вываливают утром на улицы с единственной целью-продать хоть что-то втридорога либо выпросить в подарок. Стоит задержать взгляд на шляпе, сплетенной из канабиса, или фото слоновьего коитуса, как тебя затянут одновременно в десять лавок, выстукивая на калькуляторах несусветные циферюги.

Ты отмахиваешься или сбавляешь цену-скажем, до доллара. Огромные по местным меркам деньжищи: 1 доллар=68 непальских рупий, 1000 индийских рупий=1600 непальских.

-Discount!-требуешь.

Особо не церемонясь, лавочник снижает цену на треть, но это только начало. Я с самой незаинтересованной физиономией предлагаю сбавить еще рупий до пятидесяти. Красная цена, говорю. Он отвечает укоризненной гримасой: это, мол, несерьезно. Ну а я делаю вид, что ухожу. И, удалившись уже метров на десять, слышу, как он отчаянно вопит мне:

-Last price!..-и новую цену на калькуляторе набивает. Только с этим тоже мириться нельзя!.. Мы препираемся, шагая все дальше и дальше, забросив и товар, и лавку. По пути я завожу с десяток новых тяжб, и, пройдя уже кварталов пять, первоначальный торгаш соглашается-таки на мою цену. По его довольной роже я полагаю, что он здорово меня нагрел, и, получив на ресепшене свои ки-ту-сри-зеро, сваливаю в кучу ненужное мне добро, добытое в вояжах по базарам: портфели из непальской бумаги и галстуки из сандалового дерева. Дисконт и ласт-прайс -главные аргументы в торговых спорах, кои для достижения коммерческого успеха надо тупо чередовать. Чету Филипповых, научивших меня вымогать дисконт, портье именуют Физипоповыми. Сюда же-анекдот, что называется, из жизни.

Звонок в гостиничном ресторане:

-Ту-ти-ту-ту-ту!-(Российский турист из номера 222 пытается заказать себе 2 чая.)

Житье в Непале необыкновенно дешево и демократично. Король соседнего Бутана постановил, что ему туристская лихорадка не нужна. А потому только за визу туда надо заплатить $300, да еще иметь при себе энную сумму из расчета $200 в день. Здесь же: делюкс-рум в отеле "Чилико"-4 доллара с человека. Супер-делюкс-рум в "Хангри Ай"-8 долларов за 2-местный номер. (В московских агентствах то же самое вам наценят раз в пять.) Въездная виза на 15 дней-$15, выезд-700 рупий. Автобусная экскурсия в Патан с Храмом Тысячи Будд или в Бхактапур с Дворцом Пятидесяти Пяти Окон-$10 за день. Дневной рафтинг-25 баксов, облет Гималаев-99. Подъем в базовый лагерь альпинистов на Аннапурне-1000 рупий.

Непальские пельмени зовутся Моmо. Buf. Momo-65 рупий, Veg. Momo-40. Говядину есть нельзя ни буддистам, ни индуистам, оттого их делают из овощей, курятины или козлятины. Точнее-из петухов и козлов, т. к. ради приема в пищу запрещено любых животин женского пола убивать.

На розовых и оранжевых денежках-нынешний усатый король в окружении слонов и носорогов, а также слой грязи, превосходящий купюру вдвое. Это чтобы туристы мыть руки не забывали! Сцена для почитателей "Мойдодыра": любезный буфетчик в отеле, откупорив мне кока-колу (25 рупий здесь и 115-в супермаркете), заботливо обтирает пыльное горлышко своей чумазой ладошкой.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ

Главная достопримечательность Катманду-причудливое левостороннее движение. Правила его понять невозможно: все несется сразу во всех направлени ях, ничуть друг дружку не задевая и никогда не сталкиваясь. Номера на машинах написаны от руки местными каракулями, а потому если такая тебя собьет, сообщить ее координаты полицейскому ты все равно не сумеешь. Вероятность этого, впрочем, ничтожно мала-улочки узенькие, скорости малюсенькие. Хаотическое мельтешение сопровождает непрекращающаяся какофония гудков. А посреди этого бедлама-безмятежные коровы, которым на околодвижу щийся беспредел наплевать.

Я спрашиваю нашего гида в Непале В. П. Иванова (о нем чуть ниже):

-А аварии здесь бывают?

-Как это ни удивительно, нет! Со временем понимаешь: завели разветвленную систему запретов или позабыли-совершенно никакой разницы,-и принимается разглагольствовать о преимуществах раскрепощенного восточного мироустройства над заорганизованным западным.-И что примечательно, в правах на дороге все равны-и собака, и навороченный мотороллер. Единственное правило: смотри вперед и ни на кого не натыкайся, наедешь-будешь платить!..

С этим в Непале строго: сбив человека, заплатишь штраф 11000 рупий (около $200), за женщину-вдвое меньше, зато коли ты корову задавишь-попадешь в тюрьму аж на 25 лет! Коровы в Непале-разумные существа и священные животные, а потому от этого сурового, но справедливого наказания не отвертеться. В истории непальского судопроизводства известен уникальный прецедент, когда некий француз, угробив уйму денег, увильнул-таки от тюрьмы. Адвокаты доказали: хозяин сбитой коровы неудовлетворительно с ней обращался, а потому она сознательно пошла на суицид. В новолуние коровам красят рога, после чего еще целую неделю по улицам ходят толпы граждан, коровами наряженных.

На весь Катманду имеется одна пробка-перед королевским дворцом, где стоит единственный в столице регулировщик. Рядом посреди дороги цирюльник прохожих бреет перед осколком зеркала, а мамаши у колодца детей моют (дети вопят) или волосы на голове.

Или другой пример простоты нравов: прохожие на улицах спят. Под каждым священным древом (старше 100 лет)-лежанки. Молодняк здесь свиданки назначает, старички "Kathmandu Post" читают, обезьяны воруют у туристов мыльницы, которые потом сносят на базар, где обменивают на бананы.

Недавно еще отечественные синефилы плевались: индийское кино-де-чересчур наивное и безыскусное. В жизни так оно и есть: местное население, помимо неиссякаемой способности торговаться и попрошайничать, бесконечно приветливо и беззаветно помочь готово. Непал никогда не был завоеван, а потому затаенных обид в головах ни у кого не числится. Король, переодевшись простым крестьяни ном, обходит окрестные лавки, а раз в год вход в королевский дворец Нараянхити открыт любому желающему, чтобы монарх благословил его, поставив на лоб тику (красное такое пятнышко). В 1958 году предшествовавший король Махендра нанес визит в СССР, после чего появилась песенка "говорят, у нас бывала королева из Непала".

Сразу за дворцом-кварталы прачечных, разноцветные простыни из окрестных отелей на ветру колышутся, и бетонные бассейны, где все это удовольствие плавает в нескольких сменах воды. С другой стороны-моторикши чинятся. Заборы залеплены киноафишами с портретами местного рембо, а рядом-знакомые серпы с молотками. Хотя местные органы самоуправления прозываются здесь не Советы, но панчаяты (пятерки), прочее политическое обустройство совсем как у нас. Правительства меняются дважды в год. Два главных избирательных блока-Непальский конгресс (наше "Единство") и коммунистическая партия Непала. Компартий здесь целая дюжина-от умеренной Объединенной марксистско-ленинс кой до нелегальной троцкистско-маоистской, которая функционирует в джунглях.

За исключением этого криминогенность тут на нуле. Никакая промышленность не развита, и русской (или какой-другой) мафии здесь не интересно: в горы лезть лень, пыльные древности не прельщают, пляжей и ночной жизни тоже не заведено.

НАШ ЧЕЛОВЕК В НЕПАЛЕ

Последнее здание, построенное СССР за рубежом,-Российский культурный центр в Катманду. Директора его (в юрисдикцию которого мы попали) зовут В. П. Иванов:

- Фамилию мою запомнить легко,-балагурит он,-как у министра иностранных дел. Соседский посол в Бангладеш тоже Иванов, и в Шри-Ланке-Иванов, плюс к тому у нас в посольстве пятеро своих Ивановых вторыми секретарями работают, так что можно подумать: в российском МИДе кумовство произрастает пышным цветом!..

Над столом у Иванова-портреты Гребенщикова , который наезжает сюда поправить имидж, и Путина (Путин в бытность свою разведчиком в Германии тоже числился директором Российского культурного центра).

- Здравствуйте на непале,-просвещает нас Иванов,-намастэ. И до свиданья-намастэ. Good morning, good afternoon, good evening, good day и good-bye-тоже намастэ. В знак приветствия непальцы складывают ладони у груди. Пища, до которой дотронулся посторонний,-джухто, оскверненная. Шорты-показатель низкого социального статуса. Вокруг ступы ходят по часовой. Местные ром и джин не проходят российскую стандартизацию, зато виски-ничего, пить можно. Самый распространенный тост-"Да здравствует Непал", джай-Непал!

- А слоны в округе водятся?-любопытствую.

- Только в зоосаде либо в национальном парке Читванг...

В русском культцентре Инфанте выпало провести мастер-класс для местных фотографов (про выдержки там с диафрагмами), а нам с Пономаревым-для художников. Иванов демонстрирует нам документальный фильм про местные красивости (реж. Н. Бондарчук ), заводит к турагенту, в обменный пункт и даже в казино, где за 1,5 мин. показательно выигрывает 10000 индийских рупий. По местным меркам директор культурного центра считает себя не меньше бодхисаттвы.

Бодхисаттству его предшествовала учеба в МГИМО. Не имея влиятельной родни для дипломатической работы либо карьеры журналиста-международника, из трех остававшихся перспектив (КГБ, ГРУ и международный отдел ЦК КПСС) Иванов предпочел последнюю и полжизни проработал дипкурьером, доставляя материальную помощь компартиям в капиталистических странах и революционно-осво бодительным движениям стран третьего мира. С развалом системы он получил было пост в интуризме, да не захотел там оставаться ("Серьезный бизнес не обходился тогда без решительных мер и жестких решений, а идти по трупам я не приучен...").

Покидая нас вечером, В. П. Иванов заключает:

- У непальцев есть аналогия русскому "на посошок"-чапалсмэ, "за шлепанцы"!.. Зато у финнов ничего подобного нет. Спрашиваю финского атташе: "Что ты надеваешь, когда выходишь из дома?"-"Лыжи!.."-"Ну, тогда сюксе ля",-говорю, за лыжи (финск.), ввел традицию...

ДРЕВНОСТИ И СУВЕНИРЫ

Храмы и пагоды на дворцовой площади Дарвар краснотой и ступеньками напоминают наш Мавзолей, масштабом-веранды в детском саду, а ветхостью -деревенские развалюхи. Тут их натыкано штук пятнадцать-как опят после дождя. У одного из храмиков привязан священный козел на веревке, от коего известное идиоматическое выражение пошло-раз в год ему с особыми почестями делают кирдык и на то же место нового козла сажают. Рядом-древнейшее в мире деревянное строение Кастхамандап (в честь него Катманду и назвали), сохранившееся с XV века:

-Термиты его попробовали съесть, да не сумели,-поясняет Иванов,-ибо оно пропитано специями...

На карнизе Кастхамандапа-сцены из Кама-сутры (средство привлечения в культовые сооружения женского народонаселения), а на ступенях-бизнес -ламы, распушив бороды и наведя боевой окрас, рупии стреляют. Сфотографиро ваться рядом-2 рупии, поставить отметину на лбу-5.

Следующий монумент-древнейший "детектор лжи", вот уже 400 лет стоящий напротив главного полицейского участка. Теперь к услугам его прибегают редко, а раньше перед статуей посиневшего от гнева Шивы (с выпученными глазищами, оскаленными зубами и гирляндой черепов через шею) арестованный либо падал замертво, либо сознавался во всем.

На Обезьяньем холме над городом-буддистская ступа Сваямбхунатх. Ступа (тиб. чортен, монг. сувраг, яп. сутоба)-полусферическое сооружение, на котором захоронены священные останки или другие раритеты. Над куполом нарисованы глядящие в четыре стороны всевидящие очи Будды с носом-загогу линой. По всей дороге на верхотуру-череда вращающихся цилиндров с молитвами, поднимающиеся в гору паломники вращают их рукой.

- Гладить обезьян не советую,-упреждает нас Иванов,-строением челюстей зеленые макаки-резус ближе всех к человеку, они же до самого последнего времени считались прародителями СПИДа...

Далее на горизонте-древнейшая ступа Буднатх (900 м в окружности), центр города и тибетского буддизма в Непале. Все культовые сооружения буддистов увешаны разноцветными флажками-как рождественские елки на Новый год. Над воротами-две коленопреклоненных газели (вышедшие из леса послушать первую проповедь Первопросветленного) и колесо с восемью спицами. Зато напротив каждого индуистского храма восседает на колонне золотое чучело правителя, который его возвел. Вихары и Шикхары символизируют золотую гору Меру, центр земли Джамбу, где проживают Шива, Брахма и Вишну, а с ними апсары c гандхарвами.

Вокруг буддистских ступ (ходи-не хочу) по окончании рабочего дня толпы непальцев, как заведенные, маршируют по часовой, дабы защитить себя от плохих реинкарнаций. Зато в индуистские храмы вход иноверцам закрыт. Выход, правда, нашли и здесь: на одном берегу св. реки Багмати индуисты умирать сходятся (ближайшие родственники их здесь же сжигают, а недогоревшие останки в воду скидывают, дабы они до Ганги доплыли), на другом берегу-трибуны для зрителей из цивилизованных стран. Последние морщат нос, глядючи, как родня после кремации в ту же реку купаться лезет, и мыльницами щелкают. В Пашупатинатхе бронировала себе место Мать Тереза, да только не успела доехать; сюда же идут бездетные женщины каменные лингамы облизывать, облив их предварительно молоком.

Возле ступ-вереницы сувенирных магазинов и мастерских, где танки с мандалами производят и прочие изоремесла развивают. Танка-тибетская икона на ткани, мандала-магическая схема буддистского мироздания с иерархической расстановкой всех заметных святых. Технология изготовления танок-как у советских мультфильмов: те же заливка-прорисовка. Другой распространенный сюжет-карта ламаистского мира: священный город Лхаса и окружающие его монастыри, средоточия буддийской учености в близлежащих долах и весях.

Деревянной резьбы на непальских улицах больше, чем, скажем, в Тюмени. Притом никто местные древности за музейные памятники не считает. Каждый прихожанин лапает реликвии руками и мажет какой-то органической ритуальной бякой до полной неразличимости иконографических сюжетов. В сувенирных лавках без экивоков спрашивают:"Какой век вам нужен?"-и при тебе принимаются старить товар сапожным кремом.

Если поднять голову повыше-увидишь то, что манит сюда толпы туристов. Маниакальная цель половины паломников-снежники сфотографировать. На рассвете в Нагаркоте видны сразу все восмитысячники. На "Будда-айр" мы летим вокруг Большого Гималайского хребта. Посреди самолета-дырка в должности туалета. Стюардесса с голым животом и увесистым бюстом обходит по очереди всех пассажиров, указывая в окошко означенные в проспекте вздыбленные пики, а самолетик всякий раз накреняется за ее бюстом набок.

И ТУТ ВСЕ ОНИ ПЕРЕДРАЛИСЬ

Именно снежники послужили причиной раскола в наших рядах. На седьмой день экспедиции, перед отъездом в Лхасу, с моими товарищами-Брюхановыми, Филипповыми, Константиновыми,

Франциско Инфанте с Нонной Горюновой,

Таней Баданиной, Леной Цветаевой,

Олежкой Лысцовым,

а особенно с обоими Пономаревыми-

стало твориться что-то неладное. Все они неожиданно обозвали себя буддистами, облачились в шафрановые распашонки, а также отказывались смывать со лбов намалеванные за отдельную плату оранжевые отметины. Лена Цветаева остриглась налысо и развеяла пепел от принесенной в жертву шевелюры над Гималаями; Пономарев ? 1 поселился в монастыре (там сдавали специальные места для туристов); а Пономарев ? 2 объявил себя "буддистом православным".

- Опомнитесь,-пытался я их образумить.-Никаких буддистов по определению быть не может, есть только временные дхармосоединения! Действительность - если таковая имеется-постоянно меняется, перетекая из пустого в порожнее, оттого сегодняшний буддист назавтра может оказаться аквариумистом либо совсем уж адвентистом седьмого дня. Ну а самое смешное: там, куда мы едем, этим самым "буддизмом" отродясь не пахло, сплошной тантризм-ламаизм-пря мая изначального буддизма противоположность!.. Начальника российских ламаистов зовут Бандидо-Хамбо-Ламой , что тут сказать-то еще!..

Однако отповедь перебежчикам выходила у меня не очень-то вразумительной.

-По-настоящему культурный человек устремляется к истокам!-твердил бывший подводник Пономарев.

- Тогда надо в Лумбини ехать!

-А вот и нет!..-вторил Пономареву бывший кандидат мат.-мех. наук Константинов.-Если туда уже упал, скажем, метеорит, то вероятность повторного попадания в то же место уменьшается в 10 раз...

-Когда я плавал на подводной лодке,-продолжал Пономарев,-то прочитал книжку, где говорилось, что инопланетяне только в двух местах на Земле высаживались-в Перу и на Тибете.-(На подлодке, как выяснилось вскоре, он никогда не плавал.)-Что ты на это сможешь возразить?..

-Нужно жить своим умом,-вещал я.-Духовные вершины искать в себе. И вообще, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! В Шамбале, может, и хорошо, но дома-то лучше!..

Однако меня никто не слушал.

Ни Таня Баданина, ни Лена Цветаева, ни Олег Лысцов,

ни Брюхановы, ни Филипповы, ни Константиновы,

ни Франциско с Нонной,

а особенно оба Пономаревых

своим умом жить категорически не хотели и готовы были во всякую несусветную чушь поверить. А что самое смешное-ни за что не соглашались, что Шерлок Холмс побывал в Тибете раньше их!.. К тому же все сразу расхотели пленэрить, а несусветные шедевры спонсорам сговорились по возвращении в московских мастерских сотворить. Выбрали туристические красоты по душе и решили разъехаться: Пономаревы-в Нагаркот, Инфанте с Нонной-в Покхару, Константиновы-в Читванг, остальные поклонники ламаизма- в Лхасу.

-Мы,-апеллировал я тем же вечером к своему соседу по комнате Олежке Лысцову (самому несознательному буддисту),-совсем на другом "буддизме" воспитаны. Который в Китае-чань, в Корее-сон, а во Вьетнаме- тхьен: полная свобода (не путать, конечно, со вседозволенностью) и ничего святого; встретил будду-убей его (в смысле: не сотвори себе кумира)! Который был  протестом против избыточных ритуалов и рюшечек (каких у нас и в родном православии перебор). А здешним "ступам" в моей культурной памяти места нет...

И тут я спохватился, что и вправду ничего толком о предмете недавней перебранки не знаю. Потому как сознательно последние лет пять свои мозги опрощал, дабы на одном языке с моим народом говорить, вычищая оттуда все непереваренные термины, даты и имена. Как Шерлок Холмс когда-то наставлял: незачем чердак свой бесполезным в хозяйстве барахлом захламлять. Или тот же Будда перефразировал: переправившись через реку, плот за собой волочить ни к чему. Ну и, желая подковаться в идеях основоположника, стащил у Лены Цветаевой книжку про "Третий глаз"-дабы перелистать на досуге...

БУДДА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Исторический Будда (известный по сказкам 1001 ночи как царевич Будасф) действительно родился царевичем и проживал сперва в городе Капилавасту. Отцом его был Суддходана , раджа племени шакьев, а мать звали Махамайя ("Великая Иллюзия").

Полный перечень имен основателя буддизма: Сиддхартха Гаутама Шакьямуни Будда, где Сиддхартха-собственно имя, Гаутама-фамилия, а Шакьямуни и Будда-последующие прозвища. Шакьямуни, то есть "Мудрецом из шакьев", царевича стали именовать, когда он ушел бродяжить, а Будда-значит "Пробужден ный" (собственно, это однокоренные слова).

Также его называют Тахтагата (букв. просто "прохожий"-тот, кто шествует себе в мир покоя-нирваны), Архат (Достойный), Сугата (Добро Созидающий), Джина (Победитель), Бхагаван (Торжествующий), Маха Шраман (Великий Отшельник), Синханадин (Львиноголосый) и пр., всего более 30 эпитетов, которые нам знать необязательно.

День рождения Сиддхартхи празднуют в полнолуние индийского месяца вешакха (по-нашему в конце мая-начале июня). Толпы потянувшихся ко двору Суддходаны астрологов, прорицателей и представителей прочих сомнительных профессий (общим числом 108) обнаружили на теле новорожденного 32 больших и 80 малых отличительных признаков и объяснили отцу, что царевич станет либо великим правителем (этой версии было отдано 100 голосов), либо ушедшим от мира выдающимся учителем (остальные 8).

Понятно, родителю захотелось, чтоб сын пошел по его стопам-стал царем, а не отшельником. И дабы отвратить нежеланное пророчество, Суддходана соорудил Сиддхартхе три сезонных дворца (по одному на каждое из тогдашних времен года), где надеялся укрыть его от невзгод и ненастья.

До 29 лет Сиддхартха-царевич рос в тепличных условиях, в окружении привлекательных плясуний и исполнительных прислужников, однако при переезде из дворца во дворец ему поочередно попались на глаза старик, больной и труп, перевернувшие все его прежние представления. Сиддхартха открыл известное даже детям: в мире существуют старость, страдание, смерть и прочие не очень приятные вещи.

Нервная система выросшего в неге недоросля дала сбой. Отец не смог пообещать отпрыску вечную юность, здоровье и бессмертие, отчего тот ушел из дома вслед за увиденным в четвертый раз бритым аскетом, чтобы отыскать способ обрести все перечисленное выше (именованное им "Спасением").

В буддизме данный шаг Шакьямуни зовут Великим Отречением. Это ныне имеется множество лазеек убежать от социальных условностей, назвавшись неформалом, диссидентом или там гомосексуалистом; тогда же укрыться от гнета кастовых предписаний можно было единственным способом-став бродячим искателем истины, кои не могли иметь ничего, кроме чашки для подаяния. Будущий Будда срезал мечом волосы, снял царское одеяние и отпустил домой своего возничего Чханну с конем Кантхакой , после чего принялся приставать к встречным мудрецам: как избежать смерти, болезней и старости? Мудрецы, сообразно открытиям того времени, наставляли: нужно мучить тело, дабы очистить дух. Умертвить первое, чтобы высвободить второе. Для чего необходимо научиться самоконцентрации (завершавшейся иногда каталепсией-самадхи) и самоистяза нию. Шакьямуни прошел стажировку у Уддаки Рамапутты , который ел не больше трех зерен в день, и у Алары Каламы, который достиг сосредоточением такого транса, что ухитрился в полном сознании не заметить 500 (!) пронесшихся мимо него повозок. "Философии материализма, нигилизма, идеализма, трансцендентализма и экзистенциализма тогда тоже уже были известны",-сообщает еврогуру Оле Нидал, так что неудивительно, если Шакьямуни нашел время ознакомиться и с ними.

В общем, перепробовав за шесть лет все известные методы самоумервщления, воздержания и уединения, Шакьямуни уразумел, что не приводят они к "спасению" или хотя бы успокоению. А потому, когда от него оставались лишь кожа да кости, вернулся к обычному образу жизни и, подкрепив измученное тело, решил усесться в позу Лотоса под ближайшим фикусом-Ficus religiosa-в уединенном местечке Бодхгайя (неимоверно перенаселенный ныне штат Бихар). И не вставать, пока на него не снизойдет просветление.

Надо сказать, что до пророческого прозрения Будды индусы верили во всяческую абракадабру. В то, что живые существа, отдав концы, не умирают насовсем, а перерождаются (как герои сериала "Горец"), что Будде не казалось большим удовольствием. Зачем жить, если снова болеть, стареть и умирать?.. Прекращение цепи перерождений-сансары, открытое им (и известное нам по фильмам "День Сурка" или "Зеркало для героя"), называется уходом в нирвану (букв. "недуновение"), вечный покой. Но спокойно умереть можно лишь прозрев и сроднившись с собственным житьем-бытьем, какое оно ни на есть.

Впрочем, это только первый шаг к нирване. Надо еще достойную жизнь прожить. Все хорошее в себе поддерживать, а плохое-сдерживать. Никого в своих страданиях не винить. Никогда не скорбеть, не раскаиваться, не предаваться сожалению, что бы ни произошло. Жить скромно, иметь смиренный вид, не привлекать внимания и не стремиться быть равным великим мира сего. Но под личиной незначительности быть неизмеримо выше и славы, и почестей земных.

Биографы Будды предполагают, что в ночь Просветления он сумел вспомнить все свои прежние перерождения (общим числом 550: 83 раза ему довелось быть святым, 58 раз-царем, 24-монахом, 18-обезьяной, 13-купцом, 12-курицей, 8-гусем, 6-слоном, 5-рыбой, 4-крысой, по три-плотником, кузнецом, лягушкой и зайцем), однако более достоверно, что экс-царевич просто уразумел: подобные представления-не более чем предрассудок. Переживания (как и "перерождения")-плод заблуждений самих перерождающихся, которые закабаляют себя сами, принимая собственные мечты за реальность. Меньше мечтаешь-крепче спишь. В тот день Шакьямуни исполнилось 35 лет.

АЛТЫН-ТОЛОБАС И АНИТЬЯ-ДУККХА

Итак, после бессонной ночи бывший Сиддхартха-царевич стал прозываться Буддой-пробужденным к настоящей жизни просветленным учителем, отринувшим иллюзии и постигнувшим четыре истины, сформулированные им с обезоруживаю щей простотой.

Первая-что все есть сарвам дукхам, а анитья- дуккха. Вторая-что причиной этого является тришна. Третья-что, освободившись от тришны, освободишься и от дуккхи. Четвертая указывала восьмеричный путь аштапада, а именно: за драшти следует самкальва, за ней-вач, за тем-карманта, за кармантой-аджива, за адживой-вьямана, за вьяманой-смрити, а в конце - самадхи. Кто не запомнил, может перечитать все с самого начала. Сам Будда выражался понятнее, ибо впервые стал объясняться со слушателями общедоступными притчами и анекдотами.

Следом за взаимосвязью желания и страдания основатель буддизма растолковал выведенный им закон пратитья самутпада, объяснив, что авидья порождает санкхару, та, в свою очередь,-виджняну, виджняна -намарупу, та-шадаятану, следом идет спарша, которая рождает ведану, ведана ведет за собой танху, та-упадану, упадана -бхаву, бхава-джати, ну а джати-джара-марану. После этого уже трудно не согласиться, что лучшее лекарство от страданий и страхов-в принятии Будды, дхармы и сангхи. (Дхарма-это, попросту говоря, буддовы поучения, а сангха-община, общность людей, мыслящих подобным образом.)

После первой же проповеди в Сарнатхе (возле Бенареса) сангха Будды пополнилась многочисленными шраманами, брахманами и брахманистами, которых несложно было перевербовать с помощью описанных выше методик. Аскеты отказывались от самоистязаний, цари-от наслаждений, а раскаявшиеся богатые блудницы падали к ногам учителя, отписывая его общине свои огороды и сады.

Отринув предшествовавших "богов" и "душу", Будда провозгласил равенство, впервые предложив путь к "Спасению" для всех, независимо от племени и положения, а также продекларировал иллюзорность любых предшествовавших представлений. Свой способ воздержания от категорических суждений и некорректно поставленных метафизических вопросов он окрестил срединным путем.

Все сущее,-растолковывал Будда,-непознаваемо и неописуемо. Все является не более чем лингвистической условностью. Реальность неизъяснима, слова обманчивы, печатные знаки-столбики для привязи ослов.

Все обобщения-не более чем привычка. Все-только частичные истины, которые незаконно абсолютизируются теми или иными философами. Собственно, ничего "всего" нет. Философы учат тому, чего никто из них не видел-подобно слепцам, пытающимся по приказу царя определить, что такое слон, ухватившись за хобот, ногу и хвост: змея, дерево или веревка? Молоко может превратиться в сливки, творог или масло, но не значит, что за этими словами стоят реальные референты. Сплошное бытие при ближайшем рассмотрении распадается на единичные элементы, существующие сами по себе.

"Возьмем табуретку,-пробует спорить с Буддой православный дьякон Кураев в книжке "Сатанизм для интеллигенции".-Мы видим, что она состоит из сидения и четырех ножек. Сидение является табуреткой? Нет. Можно ли назвать табуреткой каждую из ножек? Тоже нет. Получается, что табуретка не содержится ни в одной из частей. Как же части, в каждой из которых нет табуретки, могут составить табуретку? Естественно прийти к выводу, что целое несводимо к частям! Буддизм предлагает ампутацию там, где христианство предлагает терапию. Гильотина провозглашается лучшим средством от перхоти!.."

Как нет ничего сплошного, так нет ничего длящегося,-продолжает Будда,-все существует в течение мгновения. Остановки и душевные состояния-созда ния нашего воображения. Всякое качество-не что иное, как непрерывная перемена. Существовать-значит изменяться. Потому то, что мы именуем своим Я, своим миром и вещами,-не более чем соединение безостановочно перетекающих элементов. Нам незачем обособлять избранные части: вот солнце, а вот Я. Нет ни солнца, ни меня-в смысле чего-то самостоятельно существующего, есть только переменчивые соединения отдельных элементов.

Тут моя кошка запрыгивает на мой стол, лезет носом в мою тарелку и разевает пасть на мою-точнее "киевскую"-котлету. Я ей: "Это мой стол! Это моя котлета!.."-А ей, понимаете, хоть бы хны.

То, что мы говорим,-не имеет глубины. То, о чем мы говорим,-глубину имеет. А посему живите своим умом, а не чужими обещаниями. Если в моих словах нет смысла, отбросьте и их. Не опирайтесь на письменные источники, передавайте то, что поняли, от сердца к сердцу. А еще лучше: будьте сами себе светильниками! Между мною и тобой есть только одно отличие: ты спишь, я же проснулся... (Благодаря таким вот жизненным установкам 70% непальского бюджета по сию пору формируются за счет иностранной помощи.)

В чем смысл учения Будды? Быть буддой.

Как? Смотри в свою природу, только и всего. Делай добро, не делай зла. Высшее ищи в себе. Каждому надо реализовать свою потенциальную буддовость.

Много чего успел натворить бывший царевич и после того:

наставил на путь истинный злодея Ангулимала (букв.: разбойник с ожерельем из пальцев);

утешил Кису Готами, мать умершего первенца;

усмирил пьяного слона Налагири (которого его кузен Девадатта подпоил перебродившим пальмовым соком), испустив-подобно американскому Superman'у-"мощный луч духовной любви";

отказался от дочери Магандии , заявив, что в сравнении с тремя дочерьми Мары (пытавшимися соблазнить его в ночь Просветления) она-всего лишь труп, наполненный 32 нечистотами;

а восьмидесяти лет умер в Кушинаре (теперешний индийский штат Уттар-Прадеш), объевшись свинины. По тогдашнему обычаю лег головой на север и погрузился, наконец, в нирвану (точнее-в так называемую "нирвану без остатка", махапаринирвану).

После кремации для сохранения учительского пепла были воздвигнуты 8 реликварных шарирака-ступ-по числу областей Индии, заявивших свои права на его мощи, и 2 мемориальные ступы-парибходжика: одну из них построили над сосудом, куда собирались дорогие останки, другую-над оставшимися после сего угольками.

В Шри-Ланке, в г. Канди, сохранился зуб Будды, выхваченный тогда же из погребального костра. В годы притеснений буддистов принцесса Хемалатха тайно вывезла зуб в прическе к себе на родину и хранила его в специально построенном храме. При переездах ланкийской столицы туда же переносилась реликвия, отчего зубных храмов по стране воздвигли не меньше десятка. Несколько раз зуб похищали и завоевывали, увозили в Бирму, Индию и Португалию (где местный католический архиепископ попытался истолочь его в порошок и сжечь), однако всякий раз возвращали на место. Доступ к Священному Зубу разрешен буддистским иерархам, но раз в году, в месяц эсала, шкатулку с ним водружают на процессию из ста слонов и две недели катают по городу.

ОТ БУДДИЗМА БУДДЫ
К БУДДИЗМУ БУДД

Что тут началось!.. Сразу после паринирваны 500 сопровождавших Будду учеников провели 1-й съезд-сангити (букв. "декламирование по памяти"), дабы вопреки заветам наставника записать его учение. Они утвердили:

а) свод дисциплинарных правил жизни монахов;

и б) перепись высказываний учителя (что-то около 84 тыс.).

Все присутствовавшие (за исключением одного воздержавшегося по имени Пурана) засвидетельствовали их истинность.

Перед кончиной Будда завещал им не ссориться из-за разночтения дисциплинарных предписаний и дружно к Просветлению стремиться. Тем не менее именно споры по процедурным проблемам привели к разделению буддизма на множество школ.

Достичь "Спасения" тогда можно было, уйдя в монахи и блюдя многочисленные обеты. По сию пору монах обязан:

спать через комнату от женщины,

не касаться женских вещей и кукол,

питаться на подаяния верующих,

при том есть все, что ему дадут,-за исключением мяса собаки, змеи, тигра, медведя, гиены или человека.

В стародавние времена в беседе с ним нужно было избегать тем, перечислен ных в одной из сутр: "о королях и разбойниках, женщинах и героях, министрах и армии, опасностях и войне, мире и морях, еде и питье, одежде и жилье, украшениях и благовониях, городах и районах, деревнях и базарах, приобрете ниях и потерях, родственниках и экипажах, днях минувших, уличных сплетнях и праздной болтовне". Сегодняшнего монаха нельзя пригласить в кино, в театр, на стадион, на ярмарку, в ночной клуб, на военные парады и спортивные состязания.

Ровно через сто лет после 1-го съезда, на 2-м буддистском сангити в Вайшали, зашел спор о поллюциях: может ли архат невольно осквернить себя этим делом во сне? По пяти прочим пунктам спорщики пришли к компромиссу, но на почве поллюций буддистское сообщество распалось на две неравные половины-махасангиков и стхавиров.

В следующий раз от тхеравады (Путь Старейшин), сформировавшейся после смерти Будды, отделились большевики-махаянисты (махаяна-"Большая Колесница"), провозгласившие Великий путь Спасения и постановившие, что к нему можно допустить мирян (конечно, под их, монахов, руководством). Своих оппонентов махаянисты прозвали оскорбительным термином хинаяна (т. е. Малый или Неполноценный путь). Только в 50-х гг. XX-го столетия представители расплодившихся буддистских школ достигли договоренности не употреблять больше такого словечка по отношению друг к другу.

Как вы помните, Будда призывал пропагандировать свои открытия изустно, значение придавать смыслу, а не словам, а главное-излагать поучения так, чтобы они не нуждались в дополнительных толкованиях. Понимая, что способности учеников неодинаковы, он не выдвигал обязательных для всех догматов или единых техник прозрения. Однако после смерти учитель не смог воспрепятство вать последовавшему усложнению учения, названного его именем. Уже на первом церковном слете было решено признать необходимость вызубрить и почитать (помимо Трех Драгоценностей и Четырех Благородных Истин): пять недоброде телей ума, шесть недобродетелей речи, семь ошибок, которые нужно отбросить, восемь противоядий от этого, девять видов умственной деятельности, которые отвечают десяти состояниям сосредоточенности, одиннадцать негативных деяний, двенадцать этапов перерождения и много чего еще...

У самого Будды мистицизмом и не пахло, отчего теперь его принято сравнивать с Л. Витгенштейном , провозгласившим: хочешь чего-то сказать-говори ясно, не можешь-молчи... Однако с распространением буддизма по миру он все больше приспосабливался к окрестным культам и верованиям. Проповедь сознательного самосовершенствования ради улучшения кармы, созерцания-со средоточения уступила магическим ритуалам слияния с мистическими силами, заговорам-приворотам, гороскопам, магнитным бурям и прочему разжижению мозгов. Самый известный пример-снискавший популярность на Западе буддизм тибетский, смешавший придворные обряды и народные суеверия, заклинания и колдовство, жертвоприношения духам и механические молельные приспособле ния. Во главе всего стоит хан-перерожденец-этакий тибетский Папа, а места аскетов-созерцателей занимают баи-проповедники.

Но главной причиной расколов стало отношение к личности основоположника: кто он-только лишь учитель мудрости или земное воплощение космических сил? Продолжатели посчитали, что основная идея учения-каждый способен достичь нирваны самолично-налагает на гражданина непомерный груз. Массам необходим более легкий путь, свято место пустовать не должно. В махаяне признали необходимость выражения благочестия, коим пренебрегал буддизм изначальный, из чего развился культ Будды. Вскоре одного его всем церковным подразделе ниям стало не хватать, отчего Будда Шакьямуни отошел на второй план. Буддистские миссионеры в сопредельных странах, адаптируя канонические джатаки, аваданы и сутры к местным легендам, записали буддами всех тамошних богов, из которых постепенно сложился общеупотребимый пантеон. В каждой из буддистских стран эти боги называются по-своему, а некоторые даже поменяли пол. К сегодняшнему моменту количество клонов Будды дошло до 1000 шт.

ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ

Тем временем наш отряд приближался к границе с Тибетом. Географически -это Тибетское нагорье. Административно (с 1950 г.)-один из пяти автономных районов КНР. Добраться до Лхасы можно по турпутевке: либо самолетом, либо на джипе-миновав за 5 дней пути четыре перевала свыше 5000 м каждый. Катманду находится на высоте 1330 м. Лхаса-3650 м. Горная болезнь начинается с отметки 2450 м.

Для профилактики ее вместе с путевкой выдают чеснок и какие-то таблетки от гипоксии. Воду, наставляют, нужно пить по 4 литра в день. Именно с этим связан единственный мистический момент во всем путешествии: стоит притормозить в любом месте пустынного Тибетского плато-как, откуда ни возьмись, со всех сторон сбегаются местные тинейджеры шариковые ручки просить. А про предназначение непонятных таблеток (уже под конец дороги) растолковали встреченные евробуддисты, возвращавшиеся из Лхасы домой:

-От них зрение падает и все, что ниже...-что впоследствии более чем подтвердилось.

При въезде в Тар тибетские правозащитники листовки раздают:

"Из 6249 монастырей осталось 7",-сказано в одной из них.

"Политическое переобучение в рамках антикоррупционной кампании "Железный удар" в настоящее время охватывает 1780 из 1787 монастырей",-сказано в другой.

"Китайцев в Тибете теперь больше (7,5 млн), чем тибетцев (6 мл.)",-уверяют в третьей.

-Как это ни смешно,-удивляется Володя Наседкин ,-но за все дни пути до Лхасы нам не встретилось ни одного китайца!.. Только пограничники в Жангму... Монастыри работают, следов разрушений не видать. Хотя, если надо протянуть телефонный кабель, здесь дырку в стене пробивают, не миндальни чая, как и у нас!..

Китайцы на границе желающих контрпропагандой снабжают. Обвинения, что "Китай уничтожил в Тибете 1,2 млн тибетцев", пекинское агентство "Синьхуа" опровергает: "на самом деле в период мирного освобождения Тибета население его насчитывало только 1 млн, а в настоящее время число тибетцев достигло уже более 2,3 млн человек".

Западные правозащитники считают, что в результате контроля за рождаемос тью "количество проживающих здесь тибетцев, поделенное на площадь Тибета в 2,5 млн км², составляет всего 2,4 проживающих на 1 км²" и упрекают Пекин в "принудительной стерилизации". "Синьхуа" отвечает, что на самом-то деле Тибет-единственный регион Китая, где рождаемость не ограничивают, отчего темпы прироста населения-1,6% (против 1,1% в целом по стране). И что за 40 лет центрального правления средняя продолжительность жизни коренного населения выросла с 36 до 65 лет (для сравнения: тот же показатель в Шамбале-1000 лет).

На всем протяжении пути нет никакого желания снять с лица купленный на границе пыльник-этакий полулифчик с кружевами. В Непале все цвело и пахло. В Тибете-синюшное небо, ледяная вода и серые горы без единого кустика. Снежники сияют на солнце, степи переходят в полупустыни, пастухи на микролошадках погоняют овец. Встречные грузовики украшены китайской красной звездой в обрамлении двух золотистых свастик. Свастика (от "су"-прекрасный и "асти"-быть)-местный знак благоденствия и процветания. Низкие лошадки в лентах-тоже со свастиками на попонах.

Тибетское приветствие-огие. Здороваясь, надо высовывать язык, демонстрируя свои чистые намерения (у черных магов язык темнеет). Йети-по-тибет ски ми-го. Деньги-китайские юани и мао. $1=7,5 юаней. У каждого домика из белой глины-черная окантовка дверей и окон, череп яка на шесте, на крыше-спутниковая антенна, а внутри-изображения зубастых демонов-докшитов, отгоняющих своих коллег из неприятельского лагеря.

Непальцы едят руками, зато тибетцы не моются, ибо духовно чисты. Точнее, на Новый год они все же умываются ниже шеи-почти как в кинофильме "Ирония судьбы". Питаются соленым чаем с ячьим маслом и цзампой-разведенной в воде ячменной мукой (на вид-нечто среднее между глиной и цементом). На всех-неизменные теплые штаны, сапоги с загнутыми носками и тулупы. У мужчин-обернутая вокруг головы коса с красной лентой. На замужних женщинах-не меньше пяти кило серебра и серебряные же пояса сантиметров 15 шириной.

Тибетская фауна на вид совершенно непуганная: яки и кианги. Плюс просящие подаяние калеки и торговцы, зазывающие посмотреть товар:

-Луки, луки! Онли луки!

-Смоке хеш?

-Далай-лама пикче?

Шигацзе-3800 м. Монастырь Ташилхунпо-резиденция Панчен-ламы (Великое Знание, он же Панчен-Римпоче-Драгоценное Великое Знание, ну и т.д.), который работает теперь в Пекине заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и бывает наездами. Монастыри-пристанище тысяч старых собак, которые собираются доживать здесь свой век.

На третий день в Гьянтсе все улеглись спать, но двумя часами позже столкнулись нос к носу у самого высокогорного публичного дома, куда каждый пришел своим путем (чисто из любопытства).

ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ

Самый высокогорный отель мира-"Джомолунгма" (4206 м), окна его смотрят на Макалу и Лходзе. Средняя зимняя температура -35С. Сейчас здесь 0 градусов, идет снег и такой сильный ветер, что сошло бы за -20С. У отеля нет и половины звезды. Отопления тоже не предусмотрено. Место в комнате на пятерых-20 юаней. Кособокая дверь, три ячьих одеяла на душу, свечка и спички у изголовья, утром и вечером-термос с горячей водой. Туалет-дыра над пропастью:

- Главное впечатление от Тибета,-констатирует подводник Пономарев,-очко не такое, как у нас! Не круглое, а прямоугольное!..

Чем дальше в горы, тем меньше кислорода. Потому в разреженном воздухе при 100C вода не кипит. Все подбадривают себя шутками, дескать, горячее сырым быть не может. В местном ресторане земляной пол и череда термосов-показатель здешнего благосостояния. Хозяйские чада в толстенных штанах с вырезами спереди и сзади писают, тут же присев. Отобедавшие туристы-с вытаращенными красными глазами-рыгают рядком на панораму Большого Гималайского хребта.

Первая ночь было самой трудной. Тошнота и такая головная боль-что хоть на стенку лезь. Аппетита нет, кислорода недостает. Дело доходит до галлюцинаций. Жуткая бессонница. Никакие таблетки не помогают. Алкоголь тоже не спасает. Жирная пища не усваивается. Опять же: много есть нельзя, ибо трудно дышать. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег.

Одышка, мигрень и рвота-главные симптомы горной болезни в ее легкой форме. Тяжелая выражается в отеке конечностей, лица и живота, почернении зубов, ногтей и носа. Обостряются хронические заболевания, венерики подвергаются прогрессивному параличу. Одно утешает-5-дневная поездка способствует постепенной акклиматизации: редактор "МН" по фамилии Лошак (рассказали нам по пути) прибыл в Лхасу самолетом, да так и провалялся с кислородной подушкой до самого отъезда.

На другой день навстречу попался грузовик, возвращавший в Непал тело некой не выдержавшей переезда непоседы.

В Тибете 5 видов похорон:

преступников зарывают в землю, чтоб замедлить их душам реинкарнацию;

кремируют только богатых (ибо дров не сыскать);

тех, кто победнее-скидывают в реку;

священников высокого ранга-бальзамируют и замуровывают;

всех прочих ждет "небесное захоронение"-высоко на горе их трупы расчленяют, а кости дробят, после чего грифы, орлы и куропатки растаскивают останки.

-Если что, тела вывезем!..-всю дорогу шутил Володя Наседкин.

В общем, в Тибете хорошо, а в Непале лучше.

БРЕД ПРО ТИБЕТ

Несмотря на вышеперечисленные кошмары, Тибет беспрестанно манил к себе многочисленных мюнхгаузенов и бумагомарак. Французский конспиролог Сент-Ив Д'Альвейдр (женившись на русской оккультистке графине Келлер) проведал, что именно здесь спрятано подземное государство Агарти, откуда руководят ходом мировой истории. Теософиня мадам Блаватская намекала, что ее тайными учителями были гималайские "махатмы", решившиеся поведать недоверчивой западной публике тайну происхождения Вселенной. В 1924 г. ей пришлось перевоплотиться в мальчика-венгра, а ее последователи открыли нам, что Ориген прежде был Апполонием Тианским , Перикл- Пифагором , Н. Рерих-Леонар до да Винчи, а Е. Рерих-Жанной д'Арк. Еще в 1916 г. почитатели "Тибетской Книги мертвых" открыли в Петрограде первый ламаистский храм, а в 1925 г. трансгималайская колония была основана в Берлине (члены ее зарабатывали на жизнь, предсказывая результаты выборов в Рейхстаг). Годом позже в Шамбалу снарядил экспедицию художник Рерих, желавший заключить союз Далай-ламы с организованным им "Всемирным Союзом Западных Буддистов". А в 1938 г. попытку установить связь с подгорным Королем Мира-дабы подписать с ним пакт о взаимном ненападении и моральной поддержке-предприняли руководители Третьего рейха, для чего отправили в Тибет экспедицию СС (под предлогом установки ретранслятора ради радиомоста с Токио).

Сам Великий Владыка, Покровитель Тибета и Спаситель Человечества (по-тибетски Джигтен-Гонпо ) мог рассылать психическую энергию во все концы света без дополнительных технических средств, ибо прибегал к силе "Чудесного камня" (по одной версии-метеорита, по другой-Чаше Грааля). Фердинанд Оссендовский , министр финансов в правительстве Колчака (с отрядом барона Унгерна бежавший в Монголию, а затем в Тибет), в своей книге "И звери, и люди, и боги" (1922) описывает его вылитым Кощеем Бессмертным:

"Дхиан-Коган изображается с четырьмя руками, две сложены, третья держит лотос, четвертая змею. На шее у него четки, на лбу-третий глаз. Изредка он удаляется в храм-субурган, где в гробу из черного камня лежит набальзамиро ванный труп его предшественника. Его встречает старейший гуру с закрытой головой и лицом, его руки скрещены на груди. Этот гуру никогда не обнажает лица: ведь вместо головы у него череп, на котором только и живого-глаза и язык. Он занят тем, что поддерживает связь с душами умерших. Царь Мира творит долгую молитву, а затем, приблизившись к гробу, простирает перед собой руки. Из гроба начинают виться еле заметные струйки света-мысли его предшественни ка. В этот миг Царь Мира постигает помыслы тех, кто оказывает влияние на судьбы человечества,-царей, королей, ханов, полководцев, первосвященников, ученых и прочих властьпредержащих. Если те угодны Богу, то Царь Мира тайно поможет их осуществлению, если нет-помешает. После беседы с предшественником Царь Мира созывает "Большой Совет Бога", на котором судит мысли и деяния сильных мира сего...".

Ревнители православия разочарованно заключают: величайшая тайна Шамбалы-всего-навсего демонизм. Точнее-фэнтэзи, привет Максу Фраю!

(Продолжение повествования Александра Шабурова читайте в следующем номере "г").

[Наверх]     [Обсудить в форуме]     [Главная страница]